Philadia

Potosi, en plein dans le mine

Publié le 5 octobre 2011 par Philippe

(Du 2 au 4 octobre 2011)

Pas de secret sur Potosi. La ville n’a presque aucun interêt culturel. Un petit monastère, quelques églises, un musée de la monnaie (Fermé pour nous) et deux ou trois autres trucs. Les gens viennent à Potosi pour 2 choses : c’est la grande ville la plus haute de Bolivie et il y a des mines à l’ancienne visitables et en activité.

Très haut !!! C’est vrai que Potosi est à 4070m de haut alors que même La Paz rôde autour des 3500m. Beaucoup gens n’auront pas souvent l’occasion de venir sentir de tout leur corps les sensations de la vie à plus de 4000m. En arrivant à Potosi, nous avons la chance d’avoir déja passé les 4 ou 5 dernières semaines à plus de 3500m et n’avons pas de problèmes d’acclimatation. Pas de problèmes pour dormir, en plus la chambre de l’hotel est petite et bien chauffée. On a connu pire. A cette altitude, peu de végétation éxuberante.

La ville n’est pas très belle vue de l’exterieure. C’est une ville ouvrière qui s’étale au pied d’une montagne sillonnée de routes terreuses et parcemée d’installations minières cahotantes. De l’intérieure, le centre ville est marqué par une architecture coloniale représentant les restes des plateaux argentés débordants qui partirent de nombreuses années en direction de l’Espagne. Tout lecteur de guide de voyage sait qu’il se dit qu’un pont en argent reliant Potosi à Madrid aurai pu être édifié avec tout le minerai d’argent extrait.

Les mines. Oui, des agences de tourismes organisent des tours dans de vraies mines avec de vrais gens qui triment dedans. Oui on y est allé, remplis d’une curiositée malsaine ou saine, ça dépendra des points de vue. Notre propre point de vue est encore variable sur la question. L’agence de tourisme nous équipes très bien contre les salisures et nous affuble du casque et de la lampe « règlementaire ». La journée commence par un passage au « marché de la mine » ou les mineurs viennent chaque jour acheter du matériel et de la coca. La tristesse du systeme fait que comme au zoo on achete des cacahuètes pour les animaux, ici il faut acheter des cadeaux pour les mineurs que nous vennons zieuter. Aux choix il est possible d’apporter de l’eau, des sodas, des feuilles de coca (Le plus classique) ou des kits de dynamite. Il parrait que pour certains touristes curieux, s’organisent quelques explosions de dynamite… On a prévenu l’agence : pas de ça pour nous. C’est donc les poches pleines de coca (Et la bouche aussi) que l’on fera la visite d’une partie des mines et de la rafinerie de mineraie. On croise effectivement des équipes de mineurs de temps en temps. Le guide se charge de donner nos offrandes de feuilles de coca au chef d’équipe. A l’occasion on croise une petite divinité nomée Tio, à qui les mineurs sacrifient quelques feuilles de coca (Nous aussi) pour qu’elle les protège.

Il y a 2 types de mines. Les mines privées et les mines coopératives. Les mines coopératives sont gérées en groupe. Une éauipe de mineur peut toujours venir s’inscrire dans une coopérative, payer sa cotisation, participer aux travaux commun d’entretiens et extraire du mineraie pour son propre compte. Le mineraie est ensuite vendu aux petite « rafineries ». Les équipes creusent oú elles veulent, avec toute l’inteligence et le savoir faire du chef d’équipe et de toute façon sous le contrôle tacite des autres mineurs qui cherchent aussi à éviter les accidents. Ici rien à voir avec Germinal, il n’y a pas d’ingenieur en chef pour organiser les réseaux et repèrer les bons fillons. C’est le savoir faire et l’experience des mineurs qui prime. Après 2h de marche debout, pliés ou accroupis, les Tios nous laissent ressortir de la mine antiés.

Sommes nous voyeuristes ? La question reste entière. Ce sont d’anciens mineurs qui organisent les tours… ceci doit il nous dèculpabiliser ? Les mineurs en ont presque royalement rien à faire de nous voir passer… Y a t il un intérêt à faire soit même la photo d’un gars qui trime, photo qu’implicitement nous avons tous déja vu dans un magazine ? Cela nous sensibilise t il plus à l’exploitation des pays pauvres par les pays riches ?

C'est Fadia

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Sucre (Soucré !!!)

Publié le 3 octobre 2011 par Philippe

(Du 29 septembre au 2 octobre 2011)

Sucre est une ville phare de la Bolivie. C’est le joyaux national, qui repose sur la « beautée » de l’architecture coloniale. Ici nous n’avons pas relevé, comme a Cuzco, de trace directe d’un écrasement direct de l’art inca par l’architecture coloniale, d’ailleur aucun éléments parlant d’une ville anterieur a Sucre ne nous est tombée sous les yeux. L’histoire de la Bolivie, de l’ancien Perou, de la region, n’existe pas avant Sucre. En France, on se souvient encore des gaullois…

La ville est effectivement bien belle, bien blanche comme dans les pays chauds qui ont assez de fric pour blanchir les murs.. Le climat est réputé agréable. On s’est vraiment installée au coeur du quartier historique, en face du marché oú nous affectionnons manger en bolivie.

Le passage a été relativement court. On a eu le temps de visiter le monastère en haut de la colline qui regorge de trésores d’art religieux. On a aussi essayé de visiter quelques églises qui s’avérerent fermées mais ça a permis de se ballader en ville quand même. Enfin, en dépit des églises, une visite au cimetière s’est imposée.

Coter coeur, c’est au marché que les emplettes ont été faites. Rencontre à table avec un couple de retraités boliviens qui sont venus loger a notre hotel et avec qui nous avons fait une petite ballade dans un parc de la ville. Le monsieur avait fait ses études il y a 40 ans à Sucre, il fut le guide. Aussi au marché, un couple de Français de notre age en vadrouille pour un an. Ils étaient aussi abonnés que nous aux marchandes de jus de fruits frais, si traditionnelles dans un marché bolivien.

Le passage a Sucre est assez réussi. On peut confirmer que la ville est un incontournable du pays.

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La Paz voire meme encore plus haut !

Publié le 29 septembre 2011 par Fadia

(du 22 au 28 septembre 2011)

Revenir du Pérou pour aller a la Paz, ca voulait aussi dire, pour nous, un passage de douane chiant (et voire plus). En effet, passer par Desaguadero (la ville frontaliére en question) est décrit dans les guides comme étant a nos risques et perils… On est prets dans nos tetes, mais le mauvais coup ne viendra pas des douaniers… cette fois-ci, on sera arnaqués par une agence de bus, pour ne pas la citer (héhé) la Transzela nous a vendu un billet qui n´existe tout simplement pas… C´est a dire que, oui, on a pris 1 premier bus depuis Cusco, mais ensuite, depuis Puno, lá ou on « devait » changer de bus… he bien il n´y en avait pas ! Apres 2 heures de parlementation avec un gars de l´agence on obtient remboursement et on finit le trajet en enchainant 2 minibus locaux. Et ainsi, au lieu de passer la frontiere au milieu d´une bande de touristes, on l´a fait avec les 150 locaux qui faisaient la queue avec nous.

Arrivés a la Paz, he ben, on a repris nos bonnes vieilles habitudes. Ptit dej au marché a base de Api et pastel. Trop bon !
Le lendemain, nous avons eu la joie de passer dans l´emission Allo la Planete sur la radio le Mouv´ ! Philippe a parlé 10-15 minutes de notre voyage avec Eric Lange, et Anneka en coulisses !
Merci a Christelle et Vincent de nous les avoir fait découvrir !
On a d´ailleurs été mis en contact avec un gars qui a un projet un peu fou : descendre l´amazone depuis l´embouchure jusqu´a l´océan. On a donc diné avec lui le soir meme, et de facon assez pédante nous a annoncé que voyager sans « theme » ne lui semblait pas viable au long terme… Evidemment, vu qu´on est partis il y a plus d´1 an et demi, on ne peut pas dire que Paul-Henry soit la vérité incarnée. D´autant plus qu´ensuite il nous a avoué avoir besoin d´aide pour mener son projet a bien, ayant perdu a la derniere minute le coéquipier qui devait construire le radeau. Hum !
Bonne route a lui tout de meme.

Et puis… apres avoir de nouveau entendu parler de l´ascencion de la montagne Huayna Potosi (6088m tout de meme), on s´est décidés a sauter le pas et tenter l´aventure. La, je peux bien dire que Philippe était le plus motivés de nous deux.
La veille du départ, comme on ne perd pas facilement les « bonnes » habitudes, on va manger du poisson au marché ! Et hop ! Ca ne rate pas, j´ai mal au ventre toute la nuit…
Mais pour quoi on est aussi betes ???? Pourtant on a bien vu qu´il n´y avait meme pas un frigo dans son étal !

Néanmoins, le lendemain matin, ca va pas trop trop mal.
On se retrouve en groupe avec Raoul, un francais qui voyage en vélo autour de l´Amérique du sud. Il est bien sympa et évidemment il a la forme, lui. Apres le passage au dépot ou on essaie puis emporte tout le materiel, on part pour un coup de Jeep jusqu´au 1er refuge a 4750m d´altitude. Il fait deja franchement plus frais qu´a La Paz et en plus, il neige. Et c´est sous cette neige qu´on partira jusqu´au glacier pour notre entrainement a l´escalade aux crampons et piolet ! Mega super crevant ! Mais on est bien contents de braver la gravité de cette facon.
Le soir, il fait encore mal au ventre et je n´arrive presque pas a manger.

Avec Raoul

1er refuge

Vue depuis le refuge

Petite maison à coté du refuge

Le lendemain, on commence a monter a proprement parler, avec le sac a dos. Au début ça va il ne me paraissait pas trop lourd. Mais quand le guide m´a donné les crampons, la ceinture de cordée et le sac de couchage -20º… là j´ai compris ma douleur. Malgrè tout, ce qui m´a bien plus cassé les pattes, c´est le rythme effrené du guide, qui ne nous attendait qu´en ralant pour repartir à peine on l´avait rejoint. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c´est plus que démoralisant. On a l´impression de ne jamais se reposer… et c´est insupportable. On montera pendant 4 heures, d´abord une piste caillassée puis, franchement enneigée, et c´est à ce moment là que le guide nous fait échanger les sacs à dos. Ça va bien mieux avec le sien qui est tout léger !

On arrive donc au 2ème camp à 5350m. Il faut vite fait manger pour pouvoir se coucher le plus tot possible. Sauf qu´avant ça, pour bien démolir le moral, le guide nous dit que demain il faudra que je marche seule et que les gars marchent ensemble. Il m´annonce qu´il pense que je ne réussirai pas à atteindre le sommet et que ce serait dommage que j´en prive Philippe. Eh bien quitte à etre franc-jeu, je lui ai rétorqué qu´il était un mauvais guide, qui cherchait à faire du record plutot qu´à chercher le plaisir des randonneurs. Après, eh bien il a été super gentil… trop gentil, mielleux collant meme.
Il faut dire qu´il y avait un autre probleme… La marche jusqu´au sommet de demain se fait en cordée et on doit etre maximum 2 randonneurs par guide. Sauf, que la nuit est déjà tombée et il n´y a toujours pas de 2ème guide. Le guide essaie de nous convaincre qu´un seul est suffisant pour nous 3 ! A force d´insister, il passe des coups de fil et, quand on est déjà couchés, arrive le second guide.

Le reveil sonne à minuit. La nuit a été courte, on n´a pas du dormir plus de 2 heures chacun. On s´est couchés trop tot, on a un peu de mal a respirer et le coeur bat la chamade. Pas très physiologique de dormir à cette altitude.
Néanmoins, il faut prendre un ptit dej, s´habiller et partir vers 1h30.

Mise en place de l´équipement. 1h du mat´

Evidemment, il fait nuit noir et on avance en cordée aidés des lampes torches. Il fait super froid mais la marche me donne un coup de chaud incroyable, obligée d´ouvrir les 8 couches que je porte sur moi. C´est hyper calme et détendue, on ne voit rien a plus de 3 mètres, et tous les sons sont absorbés par la neige. Les crampons sont indispensables vu qu´on va monter 2 murs de glaces. Ca passe relativement bien, mais j´ai encore une fois envie de trucider le guide qui gache le plaisir en me tirant au moment ou je reprends mon souffle.
On marche à bon rythme, le guide est content (pour une fois). Puis, vers la fin, on ralentit un peu la cadence parce que ca commence à fatiguer un peu. Et quand on arrive au sommet, on est complètement HS ! La vue est extraordinaire à la lumière rasante du lever du jour.
Après les quelques photos réglementaires, on s´attaque à la descente qui devient elle aussi un enfer au bout d´un moment. Alors on finit par tomber régulièrement. HS je vous dis !

Arrivés au camp de 5350, on met quasiment 2 heures à repartir alors qu´il n´y avait qu´à faire nos sacs et prendre un encas. On finit par arriver au camp de 4750 vers 12h30. Je tousse. Et contrairement à ce qu je croyais ça n´est pas l´altitude. Eh ben je vais trainer cette crève 4 semaines. Un très beau souvenir de cette ascencion…

Voilà, on l´a fait.

Ensuite, on est rentrés à La Paz, où on s´est immediatement mis au lit. Oui, a 15h. Après une petite sieste de 5 heures, on est partis diner avant de se remettre au lit à 22 heures. Evidemment, on a évité les sandwiches… ^^

Et le lendemain, on s´est mis dans un bus de nuit, direction Sucre !

Photos en vrac :

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Cuzco c’est bien

Publié le 23 septembre 2011 par Philippe

(Du 16 au 22 septembre 2011)

Cuzco est reputée ultra touristique. C’est normal, c’est l’ancienne capitale de l’empire Inca et c’est la base de départ pour aller visiter le Machu Pichu. Il est aussi tres connu que la ville de Cuzco a créé un billet globale pour aller voir un ensemble de sites touristiques. On ne peut pas acheter les billets séparément et ça donne toujours une impression d’arnaque. C’est le genre de ville oú on rentre presque fébrile, bien convaincu que les relations locales se limiteront au minimum après les negociations systématiques, même pour payer les WC publics. 22 mois de voyage n’enlevent pas tous les prejugés.

La ville.
En fait il n’y a pas eu trop de monde, car nous sommes quand même en septembre et les européens ont repris le travail. Il n’y avait donc pas de grandes bandes de tour operators et l’on a pu profiter de la ville a l’aise. La ville est très belle. Ça a vraiment été le coup de foudre. On s’est senti vite a l’aise et on a même reussi à rencontrer des gens normaux chez les taxis et les hoteliers, pas des rapaces. Juste une seule au pressing : ça commence par » on pesera au retour », ça continue par « il y a 4 kilo j’ai pese tout a l’heure » et ça fini par « on pese ensemble comme prévu, enleve ton doigt de la balance et ça fait 3 kilos ».
Cuzco est un drame. Au premier abord il est possible de se laisser bercer par le charme d’une église ou il y a de belles peintures du 17eme siècle et des ruines de construction Inca. Ça fait coup double, combo. Mais en fait la réalité est dramatique. Dès qu’on entre dans la cathédrale, la vérité toute crue éclate. La cathédrale a été construite expressement sur les ruines (destruction européenne) du temple inca ou étaient conservées les vénérables reliques du grand roi inca… Voila Cuzco est l’embleme de l’europe, de l’église europeene, qui vient ch… sur la millénaire culture inca. Moi ça me rend un peu skyzophrene. Même ça me fait bien mal au coeur. En passant en Inde ou au Vietnam, on rencontré des gens qui avaient été colonisés mais, après coup, qui vivaient encore dans leur culture et leur religion d’origine. Ici a Cuzco, le poid de l’écrasante sainte église patati patata, se fait sentir intensement. La Pachamama traine dans un réduit. Difficile de dire si elle vie encore ou si l’on exume son cadavre pour les touristes ou pour raviver un folklore pretexte á de la politique locale. Difficile a dire. Quelques vrais rites existent encore, en particulier au moment des equinoxes, mais quand on rentre a l’eglise il est nécéssire de penser que le dieux unique est bien unique. Pachamama attend dehors avec les chiens. Merde, j’aime pas ça. Cuzco c’est pas une cinécure.

Les copains
Cuzco ça a été aussi plein de copains. D’abord on a revu le couple d’allemands qui vivent sur un bateau depuis 4 ans. On a bien trainé ensemble en ville, au marché et fait quelques repas ensemble. Ensuite, de retour du Machu Pichu, on s’était lié avec une famille de français qui voyagent pour 1 an : Christelle, Vincent, Nils et Adam (5 et 7 ans). Mais oui bien sùr !!!!!!! Il y a des gens qui partent en voyage avec leurs marmots pour un an. Il s’agit de partir avec les cours du CNAM et de les faire bosser tous les matins 3h. C’est pas compliqué. Chrystelle et Vincent nous ont introduit sur la radio Le Mouv, dans l’émission Hallo La Planète. Grâce à eux on va désormais passer de temps en temps a la radio pour raconter comment elle est la planète. Une vraie antenne en direct pour raconter aux gens que voyager est bien plus a la porter de chacun que chacun veut bien le croire.

La bouffe.
Enfin en ce qui concerne la bouffe, Cuzco est réputée pour une spécialité de poisson qui s’appelle Ceviche. C’est du poisson cru marine dans du jus de citron servi avec maïs et salade. Ça se trouve dans des stands du marché central. Ça ne pouvait confirmer qu’une chose : il faut toujours aller manger au marche en voyage.

Lui c'est 5 ans de voyage avec son van et son chien...

Copains allemands, 4 ans sur un bateau

Les reines du jus de fruit frais

Voir le film "Carnet de voyage"

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Machu Pichu, certains s’en blasent…

Publié le 20 septembre 2011 par Philippe

(Les 18 et 19 septembre 2011)

Il hante les nuits de certains. D’autres imaginent que ça veut dire voyage en Quechua. On pourrai mourrir en paix aprés l’avoir vu. Et il parrai aussi que certains trouvent que ça ressemble a un tas de pierre (Dixit Nicolas le canadien rencontré au sud de l’Inde). Bref des ondes tres puissantes émannent du site, et qui ont differents effets sur le voyageur.

Trajets
Le plus simple, le plus flemard, ce fut de se payer un tour organisé. Le trajet principale se fait un van pendant 6 à 7h. Ensuite, une ballade de 3h le long de la voie ferrée pour arriver à la ville ghetto de Agua Calientes. Pas de voiture dans cette ville, que des touristes et des bus au gaz pour monter les derniers 400m jusqu’au site. Le trajet en van de Cuzco ne presente pas d’interêt majeur mais la ballade a pied permet de voir quelques plantes tropicales et des oiseaux. Au retour , les 3 heures de marche seront remplacées par 40mn de train touristique.

Notre journée de visite.
La journee de visite commença par un reveil a 5h, pour un demarrage de montee a 5h30 et une arrivée au rendez-vous avec le guide a 7h a l’entrée du site. Par chance, une magnifique pluie nous a accompagné jusque vers les 9h du matin. Situation toujours appreciée des randonneurs : mettre un k-way pour se protèger de la pluie et suer tellement dedans qu’on se retrouve avec un pantalon aussi humide que sans k-way. Bref… Vers 7h30 la pluie a commencé a se calmer pendant que le guide racontait ses histoires. On a profité du temps libre de 9h a 11h30 pour se chercher un joli point de vue sur le site. Avec un peu d’obstination, il a été possible de monter près d’une antenne téléphonique et prendre quelques photos. A 11h30, lorsque la foule grandit, il est déja temps de redescendre pour prendre un train qui nous ramera au bus pour Cuzco. Ca parrait court mais en fait le site n’est pas trop étendu et on a eu le temps de bien en profiter. Il n’est pas nécessaire d’ailleur de rentrer dans chacune des 100 maisons ou de parcourir les dizaines de niveaux d’escalier de culture pour s’impregner du site. Ce qui compte le plus, c’est d’avoir eu la chance que les nuages se dégagent pour qu’on puisse se rendre compte que le site flotte litterallement à 400m au dessus d’une boucle de la riviere, perdu dans une mer de monts rondelets. C’est ça le charme du site. Le guide insipide n’a pas reussi a nous faire rentrer dans la magie inca, on se contente de ce qu’on a.

Des copains.
Pour commencer, on a bine pense qu’on allait se faire un super-pote d’un Allemand nome qui etait dans notre hotel eta booké le tour que nous. Mais en fin de compte il est parti dans un autre van et nous ne nous sommes vu qu’au repas du soir.
Par contre dans notre van il y avait une petite famille de Français-voyageur avec qui nous avons bien sympathise. C’est Vincent et Chrystelle, les parents de Niels et Adam qui sont partis pour une balade d’un an. Pour notre part, on a toujours pas trouvé de vrai truc qui rendrai impossible au Français de classe moyenne de partir en voyage au long court. Vincent et Chrystelle avec leur mome de 5 et 7 ans en sont encore la preuve vivante. Et non ils ne sont pas cadres ++++ et non bien sur ils n’ont pas la télé. Ah oui là je dois revenir sur un point. Pardon. Il y a un truc qui peut freiner le Français moyen dans l’accomplissement de son voyage au long court : c’est la télévision. On devellepera pour les curieux en rentrant en france mais pour l’instant nous vous laissons juste avec cette statistique qui ne fait que se confirmer depuis le debut du voyage : plus de 95% des menages français ont la télévision mais 90% des grands voyageurs n’ont pas la télévision dans leur home-sweet-home. On dit « ils ne la regardent pas » on dit bien ILS NE L’ONT PAS. Bref de bref…
On a donc fait pote avec Vincent et Chrystelle et trainé ensemble a Cuzco les jours suivants. Echange de bon procédé, ils nous ont introduit a l’émission de radio sur Le Mouv intitulée Halo La Planéte et on les a sur-motivés pour le couchsurfing. Le temps qu’on se quite ils avaient déja trouvé des gens pour les accueillir en Tasmanie… c’est beau le couchsurfing.

Les sentiments.
Redisons le, il y a des gens qui sont blasés de tout. C’est que le prix pour acceder au site est vraiment déconné. Ça vaut facilement 4 jours de voyage en bolivie pour nous. Aussi il est tres compréhensible qu’un mauvais jour, de mauviase humeur et par temps moyen, d’aucun puisse décider que le Machu Pichu est une bouze qui ne vaut pas le detour… Mais c’est quand même pas completement réaliste.
Perso on a réussi a apprécier malgré le debut dans la pluie et la lutte la veille avec les guide pour etre sur d’avoir un panier petit-dejeuner prevu dans notre forfait á 300 000 dollars. C’est beau, c’est haut, c’est perdu dans la montagne, c’est digne du mont saint-Michel en moins bien conservé. Je pense pas qu’il soit vraiment necesaire d’en dire du mal. Surtout, je pense que le Machu Pichu doit etre vu comme un truc a compiler avec Cuzco qui est vraiment une ville a voir. Rester une demi journée a Cuzco et foncer au Machu, ce serai ça l’erreur.